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當今世界六大類茶，原產地有一半歸屬福建。 閩地方言保留有不少中原古語，古人精煉儉省，吃喝不分是常態。從飲食角度而論，吃必須經過咀嚼再吞咽下去，閩人將茶湯拿來吃，似乎更有內容、更有厚度，也更有儀式感。向來以“巖骨花香”魅惑世人的武夷巖茶，兩百多年前已被一位帝王窺去天機，其詩《冬夜烹茶》記錄了吃茶后的別樣感受：“就中武夷品最佳，氣味清和兼骨鯁”。澄明見底的茶湯里頭居然暗藏“骨鯁”，對付這種地球上唯一以“巖茶”命名的半發酵烏龍茶，若不使上一個“吃”字，顯然無以精準到位。更何況，一句“吃茶去”，還是歷史上一樁著名的禪門公案，唐代趙州禪師的深邃禪理，儼然匯綠茶清爽、紅茶醇厚之長的烏龍茶一般，茶韻變幻莫測，海納百川，席卷一切。 二十世紀八十年代初，我對茶的認知，定格在一只玻璃杯里綠葉沉浮、茶湯鮮爽青澀的層面。由于工作關系，經常要到福建南部的幾個縣城出差。在閩南，無論是在辦公室或者家里，寒暄著于茶幾前落座，老朋友燙壺洗盞旋即忙碌起來。燒水用的是電爐、小鋁壺，把標有“肉桂”“水仙”紙盒里的錫箔扯開，投入幾乎一滿蓋碗的粗黑茶葉，提起小鋁壺將滾水沖入。當地的圓形茶盤多為紫砂，也有陶瓷的，分上下兩層，底邊的像一個壁直的大盆碗，碗上再嵌著個盤，盤中有細孔。第一道茶湯快快潤茶燙盞，倒出的湯水便漏到了大盆碗里。端起盤，下面還是傾倒茶渣之處。茶盞通常就是三只，拇指和中指鉗起泡茶的蓋碗，食指頂住杯蓋，那濾出的茶湯黑紅濃稠。時隔多年，想象著吃一口入嘴，依舊是滿腔苦澀，一臉“災難深重”的樣子。 當年，我都是用半盞茶湯兌白開水喝，還戲稱這功夫茶為閩南醬油。與綠茶一杯比，器具多麻煩多，好像閩南人的禮數，耗的都是功夫呀。 混跡其間的次數多了，漸漸近朱者赤，知曉了個中的一些皮毛。吃茶就是品茶，三盞才寫得出一個“品”字來。來客無論多寡，吃了一撥，滾水燙盞酌上再一撥。當年的功夫茶具簡潔明了，沒有公道杯等一干多余之物，想把茶湯均勻酌入各盞中，不用關公巡城、韓信點兵這些傳統招數，如何能體現雨露均施、同分甘苦的茶道精神呢。所謂高斟出香，低酌出湯。開水沖擊茶葉，既洗滌塵埃雜質，又使茶香快速翻滾揮發；低酌則是控制更多的香氣逃逸、避免水溫變低。“茶滿欺人”也是一種茶俗，熱燙的功夫茶湯最是出滋味的時候，七分滿才不至于燙手。坐杯的時間必須控制到位，否則茶堿溶出，湯水澀滯難咽下肚。 |
