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草長鶯飛，又是一年春光好。幾場春雨過后，滿眼生機勃發、綠意盎然。靜坐窗前，遙想故鄉農人已開始耕作了。鋤頭掀開沉睡了一個冬天的山地，草腥氣和著泥土味撲面而來。勤勞的村婦提著籃子，漫山遍野地尋找野菜，將春天搬上自家的餐桌。 春天，山野如桌。 最早從泥土里鉆出來的是薺菜，汪曾祺說，薺菜是春天的靈魂。薺菜有大小多種，一叢叢緊貼在地面，用小鋤頭輕輕地挑起，抖去泥土，放入籃子里。拿到河邊一洗，更顯翠綠、鮮嫩本色，活脫脫一個綠色仙姑的模樣。 先秦《谷風》“誰謂荼苦，其甘如薺”的詩句，足以證明人們食用薺菜的歷史。薺菜的吃法很多，可做薺菜豆腐湯、薺菜雞蛋湯，色香味俱全。最家喻戶曉的吃法莫過于薺菜餃子，薺菜特殊的鮮味融入肉餡，去了青草氣，又能解肉餡的膩，唇齒留香，讓人百吃不厭。 老家人還有個吃法，就是與臘肉同炒。臘肉表里一致，煮熟后切成片，透明發亮，黃里透紅，薺菜綠如碧玉、清香撲鼻，將二者置于鍋中翻炒，可謂相得益彰之效，肥不膩口，鮮不寡淡，其味讓人回味許久。 有人說，植物是有耳朵的，當第一聲春雷滾過大地，它們就會從冬眠中醒來，然后舒展著身子，慢悠悠地拱出地面。綿綿春雨后，地皮菜（又叫地衣、地耳）應該是首先睡醒的。只要春雨浸濕地面，地皮菜星星點點的黛綠，便會如火把一樣舉起來，為早春增添一抹春色。 地皮菜無根無葉、無莖無果，在泥土和綠草的掩護下，一點也不起眼，只有蹲下來才能發現它。出太陽的時候，它們藏在淺草叢里，蜷縮成豆大的黑點，一經春雨的滋潤，便如膨脹開的黑木耳，水靈靈、肉坨坨的。撿拾地皮菜要有耐心，用手當耙子，將其攏成一堆，再輕輕捧起來放進籃子里。兒時一邊撿地皮菜，一邊感受著鄉野的清新和泥土的芳香。 撿回來的地皮菜要剔去枯草、泥沙、碎屑等雜物，放在清水中輕輕擺動，反復淘洗，否則洗不干凈的話會硌牙。地皮菜的吃法也有好多種，或焯水后加蒜泥涼拌，或與雞蛋、韭菜翻炒，也可單獨烹飪--待菜油在鍋里燒熱滾沸后，先把備好的生姜、大蒜切碎放入炒出香味，再倒入地皮菜翻炒，起鍋時撒一把蔥花。剛起鍋的地皮菜香味濃郁，且爽滑可口，吃得滿嘴生香，吃得心曠神怡。 “菜能芬人齒頰者，香椿頭是也”。這是清代文人李笠的美食心得。在我的故鄉鄂西，許多人家房前屋后都栽有香椿樹，栽植它不望成材，只是為了享用其春天的嫩芽。20世紀70年代初，我們家蓋了新房，剛落成時，父親就在房前屋后栽了幾棵香椿樹，兩年后，就有香椿可食用了。 清明時節到，頭茬香椿芽長出約十厘米的樣子，就可以把新生的頂部枝丫掰下來，這就是人們常說的香椿頭了。香椿樹經過冬季漫長時間的休眠儲備，春天醒來，破枝吐芽，長勢迅猛，撲棱棱、齊刷刷，葉肥莖壯，略顯油亮，此時的香椿頭無處不嫩，鮮而且美，讓人望之生喜。 香椿的吃法多樣，有香椿裹面糊炸的“香椿魚兒”，或是香椿拌豆腐，最經典的就是香椿炒蛋。香椿氣味獨特，馨香馥郁；雞蛋甘醇，中和了香椿過于強烈的滋味。二者同食，別有一番滋味，仿佛將春日一口吞入肚中。香椿在春天是旺季，若將多余的香椿用開水燙過，即刻在冷水中涼透，封袋放入冰箱冷凍，倒是“惜春長”欲留“春且住”的一種妙選，不妨一試。 故鄉的折耳根（又名魚腥草），也是最早從地里冒出來打探春天氣息的小精靈。折耳根，生于山邊溝邊，田埂地頭，水源充沛的地方長得更粗壯、更鮮嫩。老家人對折耳根情有獨鐘，每到仲春季節，婦女和孩童都會到溪溝邊，山腳地頭采挖折耳根，拿回家用水洗凈，拌一些蒜泥、油辣子就可以食用了。涼拌折耳根脆脆的，香香的，生津開胃，不覺食欲頓增。時下，折耳根可以大面積人工栽種了，一年四季都能吃上，老家人的餐桌上都少不了這道涼菜。 故鄉的春天是蓬勃的，也是豐腴的。遍地的野菜被春雷喚醒，被春雨滋潤，它們爭相冒出地面。除了薺菜、地皮菜、香椿、折耳根外，還有春筍、野韭菜、馬蘭頭、婆婆丁、馬齒莧……山里、水中，都生長著春天的味道，這味道充滿情趣與野趣，也是童年的味道。生機勃勃的大地，永遠以無盡的饋贈養育著每一個生命。我們都是春天和大地養大的孩子。（向賢彪） |
